近日，豆瓣上的一个帖子引发了唇枪舌战——“中国人再怎么贬低米其林，但事实是，中国一个拿得出的厨师都没有。”不少网友也跟帖支持，纷纷开始“指点”中国餐厅难以进入米其林指南的原因。

　　饮食是文化在土地上的烙印。中国传统的八大菜系，每一味的背后，都有着各自的文化渊源。比如，四川人吃辣的习惯，可以追溯到两千年前。由于四川盆地闷热潮湿，人们便以除湿的辛辣调料作为饮食的辅料，再加上四川又是花椒的重要产地，久而久之，便发展出了以辛辣为主的川菜系。

　　再比如，精雕细琢、匠心独运的苏菜的历史，可以追溯到南北朝时期。“衣冠南渡”之后，经过隋唐盛世，江浙一带成为了繁华的代表。“腰缠十万贯，骑鹤上扬州”，天下的商贾名流聚集于江浙，苏菜的风格也就愈臻精细，宛如艺术品。可以说，地方菜就是地方文化的合成品，里面不仅包含着“乡情”，还蕴藏着历史人文。

　　与中国的菜系一样，米其林指南也是在欧洲饮食文化的基础上，逐渐形成的标准。虽然，现在米其林指南的目光已经逐渐从欧洲扩展到了全世界，但从具体标准看，比如奢华的传统风格、食物和美酒的搭配以及服务、摆盘等要求，还是充满着浓浓的欧洲文化气息。

　　网友们想把中国餐厅送进米其林的心情，并不难理解，毕竟，谁都希望自己的家乡菜得到更多的认可。只是，明知中国菜的烹饪方式和饮食习惯与米其林标准严重不合适，还要削足适履，就显得不太理智了。

　　少了米其林指南的认可，并不妨碍中国菜享誉世界。“舌尖上的中国”早已漂洋过海，征服了世界的胃口。这样看来，博大精深的中国饮食文化，可能并不太需要那件听上去很“高级”的外衣。

　　随着世界联系交往越来越密切，我们也接触到了越来越多的“不一样”，不同的文化、不同的民族总会孕生出不同的“标准”。同样是餐饮，欧洲可能比较重视奢华，而中国则更看重“家”的味道。团圆之夜，围着圆桌，其乐融融地诉说家常;漂泊在外，品一碗饱含“家乡味道”的热汤，这些都是中国饮食文化，深嵌在食物之中的意义与情怀。读懂自己文化的内涵，可能也就不会因为“不一样”，而怀疑自己文化的价值了。

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